Lors du Caviar Week Événement purement fictif, désolé. dans un restaurant trop huppé, un serveur vous propose de choisir l’un des deux caviars suivants. Il vous explique que le premier jouit d’une réputation internationale et que le savoir-faire de la maison remonte à plus de deux cents ans. Les esturgeons proviennent de plusieurs éleveurs de différentes régions bordant la mer Caspienne. L’assemblage, la salaison et la maturation des œufs s’effectuent dans une usine à la fine pointe de la technologie, ce qui permet d’obtenir un résultat d’une constance exemplaire. Le second caviar, quant à lui, provient d’un éleveur qui est la 6e génération de producteur de sa lignée. Il n’élève qu’une centaine d’esturgeons d’une espèce ancestrale qui a presque disparue et que seule une poignée de passionnés s’acharnent à préserver. Une très petite quantité de caviar est produite chaque année compte tenu du nombre restreint de spécimens. L’éleveur fabrique son propre sel pour la salaison à l’aide de son marais salant en bordure de son élevage. Les œufs sont affinés dans les caves familiales centenaires.

Si vous êtes comme moi (avec une certaine appréciation pour les analogies boiteuses), et que votre cœur penche pour le second choix, bonne nouvelle, le champagne de vignerons est pour vous !

Marie-Noëlle Ledru dégorgeant (retire les lies de levures qui ont permis la prise de mousse en bouteille) à la volée (à la main sans geler le col). Opération qu’elle répète sur l’ensemble de sa production. Dans les grandes maisons, le dégorgement à la volée est habituellement réservé aux cuvées haut de gamme. La majorité étant dégorgée à l’aide d’une machine qui gèle le col de la bouteille («bac à glace»).

Le champagne de vignerons est un concept plus facilement défini par son contraire, soit les maisons de Champagne. En effet, la majorité du champagne vendu mondialement provient de ces maisons, et certaines sont également de grandes marques. Pensons ici à Veuve Clicquot, Moët & Chandon, Laurent Perrier, Bollinger, Taittinger, etc. Même si les maisons possèdent des vignes, la part du lion de leur production est issue de raisins achetés en négoce90 % du vignoble de la Champagne est détenu par des vignerons., et ce sur l’ensemble du territoire champenoisVaste région viticole – 34 300 hectares. à de nombreux vignerons. Les maisons proposent une gamme de vins dont les prix varient dépendamment de la qualité des raisins/jus, méthode et durée d’élevage des vins clairsVins de base., temps sur liesFermentation secondaire permettant la formation d’effervescence., méthode de tirage/de dégorgement, budget de mise en marché, etc. Nous pourrions aller plus en profondeur et discuter des raisons historiques expliquant l’existence des maisons, mais rappelez-vous ce n’est qu’une introduction succincte, quoique poussée.

Les magnifiques terroirs de Écueil et de Chamery où se trouvent certaines des vignes de Frédéric Savart.

À mon sens, ces maisons peuvent donner une impression monolithique au champagne, distanciée de sa provenance, comme s’il s’agissait d’une simple commodité de luxe (à l’instar du caviar), comme si tous les champagnes s’équivalaient en quelque sorte. Rien ne pourrait être plus faux.

« Smaller does not always mean better. »

Par opposition, le champagne de vignerons est un vinC’est également une bannière créée en 2001 par le Syndicat Général des Vignerons de la Champagne constitué de raisins provenant du vignoble du vinificateurLa réalité est un peu moins dichotomique. Compte tenu du prix exorbitant des vignes en Champagne, les vignerons désirant produire plus de vins sont presque obligés d’acheter des raisins / jus. De ce fait, ils passent du statut de Récoltant manipulant (RM) à celui de Négociant manipulant (NM). Même si intuitivement on pourrait croire qu’il y a une valeur qualitative supérieure à être RM, ce n’est pas du tout le cas. Quand on pense aux noms Lassaigne, Bérèche, Savart, Laherte, Brochet ce sont tous des domaines qui achètent des raisins. Il existe également de nombreuses coopératives et regroupement de vignerons qui permettent à ceux-ci de vinifier leurs jus de manière plus efficiente.. Il existe plus de 4 300 vignerons et sociétés de vignerons qui vinifient également leurs raisins. J’aimerais vous dire qu’ils produisent tous des vins qualitatifs qui méritent qu’on s’y attarde, malheureusement ce n’est pas le cas. Smaller does not always mean better. Par contre, parmi ce groupe, on trouve, à mon sens, certains des vins qui expriment le plus adroitement le terroirTerme galvaudé qui peut signifier tout et son contraire. Cependant, pour moi, un vin de terroir est un vin pour lequel les caractéristiques organoleptiques sont corrélées au lieu et aux conditions climatiques du millésime dont le vin est issu. Un exemple simpliste et tracé à traits grossiers: climat froid dans un millésime froid. Vin de terroir : taux d’alcool plus faible, acidité marquée, structure fine. Vin travaillé: chaptalisation, inoculation de bactéries lactiques pour compléter la fermentation malolactique et augmenter le pH, batonnage régulier afin de donner plus de volume au vin, etc. Attention, ces techniques de vinification mise en contexte et utilisées avec justesse ne sont pas antagonistes à l’expression du terroir, mais elles le sont lorsqu’elles font perdre au vin la signature, l’empreinte de l’endroit d’où il provient. d’où ils proviennent.

Le champagne de vignerons est à l’origine de nombreuses transformations en champagne, notamment une plus grande transparence quant à l’information véhiculée aux consommateurs. Ici, une délicieuse bouteille de Bistrotage par Charles Dufour où il est indiqué les dates de tirage (date où le vin a été mis en bouteille pour effectuer sa prise de mousse) et de dégorgement.

BSA / EBSA

« Brut réfère au dosage, soit la quantité de sucre ajouté après le dégorgement. Dans le cas d’un brut, on parle de moins de 12g/L. »

Compte tenu de l’abondance de l’offre, il peut s’avérer ardu pour le néophyte de s’y retrouver et d’identifier les bouteilles qui valent l’investissement. Une bonne façon de débuter est de s’attarder au brut sans âge ou BSA, soit les vins d’entrée de gamme en champagne. Dans l’ordre général des choses, sur un vin sec, un dosage plus significatif signifie que ce ne sont pas les meilleurs raisins du domaine qui sont utilisés (ce qui ne veut absolument pas dire que les BSA sont des vins de mauvaise qualité). Pour cette raison, les vins d’entrée de gamme sont souvent dosés brut (même si de très grands vins faits à partir de superbes raisins et terroirs sont dosés brut). De plus en plus, les vins d’entrée de gamme de vignerons sont même dosés extra-brut (EBSA), soit moins de 6g/L de sucre. La mention «sans âge» réfère à leur caractère non millésimé. Ils sont le plus souvent issus d’un assemblage d’une année de base et de vin de réserve.

L’attention aux détails: Fabrice Gass va jusqu’à fabriquer lui-même au tour à bois ses bondes de bouleau, n’étant pas satisfait des bondes en bois disponibles commercialement.

Indépendamment de ce qui précède, il ne faut pas croire que tout ce qui est offert par les maisons est toxique et dénué d’âme. Certaines d’entre elles s’attardent avec intérêt au terroir. Par exemple, Louis Roederer possède le plus grand vignoble biodynamique109 ha des 240 ha de la maison sont en biodynamie de la Champagne. De plus, plusieurs maisons produisent de superbes cuvées parcellaires (à prix prohibitif le plus souvent malheureusement). Ceci étant dit, lorsqu’on porte attention à leur caractère non formaté, à l’histoire derrière la bouteille et aux gens qui s’y investissent, il se révèle évident, pour moi, de choisir le second caviar, de choisir le champagne de vignerons.

C’est le temps de goûter

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